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哈瓦那 亲密战友与一块零钱

By 喻添旧 2018-05-15
福利彩票3d字谜旅行家专栏出品    |    已有2329人阅读

我站在哈瓦那的街头,感受到空气中数不清层次的味道,如今这个城市可不像歌里唱的那样——“清新的空气,灿烂的阳光,让人心弛神往”。人行道上下污水满地,一不留神就会被飞驰而过的摩托车迸溅一身,“意外死亡”的家禽混着搞不清是什么的排泄物横尸街头,浓烈的汽车尾气卷裹在加勒比的海风中变得湿润而黏腻,食物的香味被锁在二层阁楼里也被锁在自行车的载货箱里,偶尔飘散出来,丰富了这座城市的五味陈杂。

 

叫做席尔瓦的男子坐在驾驶位上没有起身,伸长胳膊推开了右侧的车门,黄色的车身随着车门晃动了一下,发出嘎吱吱的响声。这辆棱角分明的Lada汽车恐怕年龄比我还老,却漆色艳丽,仿佛套上了一件华丽的新衣。

 

等我钻进金玉其外败絮其中的脏兮兮车厢里,席尔瓦发动了汽车,伴随着抖动和隆隆的响声,Lada驶入了因道路狭窄而变得拥堵的车流里。在长达数十年的历史中,古巴都只依靠着类似这款的前苏联爆款老爷车承载交通运力,而令人意想不到的是,在Lada一蹶不振之后,更多的别克、雪弗兰和克莱斯勒悄无声息地出现在了哈瓦那街头,它们被改造修整,涂成胭脂红和孔雀蓝,唯有复古的、面包样的造型无法改变,如同一座巨大的老爷车博物馆中的活动展品。


 

从何塞·马蒂机场出发,沿着舒缓的海岸线一路向东北方,只20分钟就可以到达市中心,那里是海滨大道的尽头,电影《速度与激情8》中多米尼克冒着火的老爷车就是在这里的防波堤翻转入海的。尽管没有人想要得到多米尼克的结果,却都想经历一下过程,于是在海滨大道上飙车成为一种“遗憾的时尚”,也难怪,在哈瓦那,恐怕没有另一条道路如海滨大道一样宽阔平直且风景绝佳了。

 

与风景秀丽的滨海大道相连接的,是普拉多大道和历史区,在这里怀旧成为游客的主题,但“怀旧”却是古巴人的日常生活。那天我正坐着哈瓦那老广场上,一个衣着褴褛皮肤黝黑的卷发老人向我搭讪。在获得了我手中已经喝空的Cristal啤酒罐之后,他以中文“你好”开始侃侃而谈,话题关于社会主义的好兄弟,古巴人民的老朋友——中国——与这个拉美国度的深厚友谊。终于他的话峰一转,露出精彩的微笑:“所以现在你能像亲密战友一样援助我点哪怕是零钱吗”?

 

“现代的哈瓦那,美洲的阿米达,中国的朋友,中国的兄弟,两个都是我的家”——我真怕他唱出这句《美丽的哈瓦那》中的歌词来。然而这样的狡黠没有给气氛带来任何尴尬——甚至不及在谈话过程中他试图推销给我的一打安全套尴尬,反而令人想要发笑,第三世界人民的阴谋我可是见惯不怪了。


 

总的来说在哈瓦那旅行并没有什么不安全,尽管如上的“小手段”层出不穷,又尽管肤黑体壮的古巴本地人总令人心存紧张——西班牙后裔则是漂亮的欧洲模样。随便捡一条小路走进城市中心区,你能发现最真实的古巴首都人民的生活,那不同于被历史古迹包装成的繁华之城,没有戴着礼帽的出租车司机,也没有穿着紧身黑裙等待夜总会开门的性感女郎,普通人的生活悠哉地暴露在日光之下,没有人在意家门口的来客是中国人、西班牙人还是“报纸上的宿敌”美国人,一概热情地打着招呼——或者在接受拍照之后忽然索要一美金小费。这是哈瓦那的真实,“命运归宿的地方”,海明威说。

 

有一个美国邻居究竟是怎样的感受,恐怕只有古巴人有权利谈论此间滋味。在经历长久的对立之后,现在美国人可以去古巴旅游了,像老旧的通用汽车一样悠闲地晃荡在普拉多大道上,而再也不必如同海明威一样担负“卖国贼”的风险。

 

怀揣大照相机的罗伊与我在海明威故居相遇。这座叫做维西亚小庄园La Villa Vigía的群屋,要比海明威在基韦斯特或芝加哥的旧居都大得多。来自芝加哥的罗伊就住在海明威长大的社区橡树园,对于他来说,像许许多多的加勒比艳阳的爱好者一样,参观隐藏在热带丛林中的海明威宅院是不可错过的。


 

1940年到1961年,海明威住在哈瓦那,这对于这位一生辗转颠沛的大文豪来说,称得上是难得的漫长二十年。维西亚小庄园距离哈瓦那的中心老广场15公里。七拐八拐地一路向南,穿过现在看来仍然是贫民区的混乱地带。即使已经站在了红顶白墙的主楼脚下,我依然不理解为什么被古巴人热情地称为“爸爸”的海明威会“屈尊”住在这样的偏野乡下,直到登上屋顶的观景台之后。

 

巨大的棕榈树从热带丛林中探出身姿,在微风的吹拂下显得优雅而迷人,“遥远”的北方是哈瓦那的漫长海岸和墨西哥湾,绿色、蓝色和缤纷多彩的哈瓦那老城融合在一起,天气好的时候,在望远镜里甚至连佛罗里达都看得见,这里就是催生出《老人与海》的地方。

 

哈瓦那热衷于人物造像的程度令人惊奇,福利彩票3d字谜:人们用先辈的名字、画像和雕塑作为城市元素,以纪念古巴曾经波澜壮阔的历史。就拿面积达到72000平方米的革命广场来说吧,那里的何塞·马蒂纪念碑是哈瓦那市最高点之一。纪念碑对面是著名的切·格瓦拉的画像。何塞·马蒂和格瓦拉,恐怕是哈瓦那“出镜”最多的两个人了。海明威还排不上号。


 

何塞·马蒂这位卓越的诗人和民族英雄,一生都在反抗西班牙殖民统治而争取古巴独立,牺牲在独立战争的战场上时他只有42岁。如今的古巴将他奉为革命先驱——民用国际机场以他命名,除了革命广场之外,普拉多大道的老城一侧竖立着另一尊何塞·马蒂的雕像,他右手上扬,指着古巴国旗的方向。

 

而格瓦拉在哈瓦那的存在则更接地气。这个既不是从这里来,也没有最终从这里走的阿根廷斗士,成为了最了不起的古巴符号。他的画像在无数的墙壁上,在冰箱贴上,在明信片上,在廉价的T恤衫上,也被制成手工雕塑,成为艺术品店里的镇店之宝,以至于商店老板以格瓦拉的名义将我纠缠,他认定一个中国人定会喜欢那个戴着贝雷帽的长胡子伙计,以至于他手中那个精雕细琢的木质胸像可以卖上500块钱。所有的古巴人都对格瓦拉的故事如数家珍,所有游客都仿佛是他的亲密战友,亲密得如同菲德尔·卡斯特罗一样。

 

在1982年被列入联合国世界文化遗产的哈瓦那老城区,许多窄路禁止机动车辆通行,这恰好使徒步游览成为最好的探索方式。在难免残破不堪的民居之间,新兴的墙壁涂鸦为本就色彩斑斓的老城增添了更具活力的风景,他们的主题总是与“格瓦拉们”脱不开关系。



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喻添旧

1980年代生人。祖于关外,出于三晋,长于东海,擅远行。
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